Eine solche Top-Handel Säge mit Standardschwert, war die erste Säge die ich zum Schnitzen benutzte. Die ersten ca. 20 Skulpturen sind damit entstanden. Heutzutage kommt sie beim Schnitzen nur noch selten zum Einsatz, da ich lieber mit einer Back-Handel Säge arbeite.

Drei MS 200 benutze ich für die Feinarbeit. Der große Unterschied zur MS 200 T ist deutlich zu erkennen. Der Back-Handel bietet den Vorteil, dass durch den größeren Abstand der beiden Griffe der Hebel verlängert wird, und dadurch in dem meisten Fällen die eigene Körperkraft geschont wird. Auch ist beim Drehen der Säge um die Längsachse der Motorblock nicht ewig im Weg.

Warum die MS 200 und nicht eine noch kleinere (z.B. MS 170)? Ganz einfach. Abgesehen von der etwas höheren Motorleistung, ist die MS 200 eine Profisäge und für den Dauereinsatz bestens geeignet.

Ausgestattet sind die drei MS  200 mit so genannten Schnitzschwertern, welche die detaillierte Feinarbeit beim Motorsägenschnitzen erst ermöglichen.

Zwei diese Sägen habe ich im Einsatz. Eine mit dem Standardschwert zum Grob Ausblocken. In den allermeisten Fällen reicht das 37 cm Schwert. Die Zweite ist ausgerüstet mit einem  45 cm Dimetip. Akkurate Stechschnitte und Feinarbeiten wo die kleinen Schwerter der MS 200 nicht hinkommen, ist das Einsatzgebiet.

Dickeres Holz braucht auch eine dickere Säge. Die MS 480 C ist mit einem 45 cm langem  Schwert ausgestattet. Ich benutze sie nur, wenn das 37 cm Schwert der MS 260 nicht ausreicht, denn der Motorblock alleine wiegt schon 6,2 kg.

Noch dickeres Holz braucht eine noch dickere Säge. Haupteinsatzgebiet sind saubere Trennschnitte bei starkem Holz. Auch setze ich sie gerne zum Entfernen des Splintholzes bei der Eiche ein, allerdings nur bei stehenden Stammstücken. Mit ihrem Gewicht von 7,3 kg (unbetankt und ohne Schwert) und eine Leistung von 7,1 PS, geht das entsplinten bei der Eiche relativ schnell und bequem.  

Bei kleineren Figuren, die ich noch selbst heben kann, ist es bequemer, sie so aufzustellen, dass man in Bauch- bis Brusthöhe arbeiten kann. Ich stelle die Figur dazu auf ein Stammstück in entsprechender Höhe. Dabei gibt es aber bei leichteren Stücken oft das Problem, dass sie leicht zum Umkippen neigen. Ich bohre dann durch den Fuß der Figur  in die Unterlage, ein paar Löcher und verbinde Beide durch Holzdübel. Holzdübel setze ich auch ein, um stabilitätsgefährdende Risse im Holz zu überbrücken.

Mit einer Rundstahlbürste ausgestatte, entferne ich am Ende die noch sichtbaren Hilfslinien die ich mit Wachskreide auf das Holz gemalt habe.

Ideal zum säubern des Arbeitsplatzes und der Skulptur.